Jetzt sind wir also beim angemieteten Keller angelangt, der auf einem Hügel von Pradis liegt. Früher war Nikolas im Zentrum von Cormons, schön, aber unpraktisch. Wenn man jetzt das große Tor aufmacht, hat man eine prachtvolle Aussicht.

Cool, Tür auf, Panorama.

„Wir entrappen nicht“, ist das erste, was mir die beiden jetzt erklären. Die Rappen geben floreale Noten.

„Die Trauben werden getreten, mit den nackten Füßen in den roten Erntekisten“…bei diesen Worten muss ich sofort an Stephanie von Gut Oggau denken, die auch den Trauben auf diese sinnliche und ursprüngliche Weise begegnet.

Dann kommen die Trauben sofort in’s Betonfass und die Gärung beginnt, ziemlich schnell, nach ein paar Stunden oder nach zwei Tagen spätestens. „Das Fass kann man oben aufmachen und nochmal reingehen, die Trauben reichen dann bis zur Hüfte, …spüren, treten und riechen, wie weit ist es schon…passt es? fehlt was?…“

DER MENSCH IST EINFACH MIT DABEI.

„Die Füße haben eine Knautschzone… Maschinen haben die nicht..“

Was ist eigentlich maschinell im Keller? Nur eine elektrische Presse. Es gibt also eine Hand-Korbpresse und eine elektrische Presse, die das Doppelte pressen kann.

Im Keller sehe ich noch ein paar Edelstahltanks vom Besitzer des Weinkellers, die fast nie verwendet werden, Betonfässer, und paar gebrauchte Tonneaux und Barrique- Fässer. (Im Keller befinden sich 75 hl Wein.)

“Ein TETRIS Spiel”, sagt Nikolas. Jedes Jahr ist es wieder anders an dem Tag, an dem die reifen Trauben im Keller ankommen. Ein Strategie-Spiel, ein schnelles Durchspielen der Möglichkeiten, ein “Wie nutze ich meine Möglichkeiten am besten?”

Nikolas liebt das Improvisieren.

Lelle und Nikolas brauchen die Spannung.

Eines der Geheimnisse ihrer lebendigen Weine liegt hier. Doch wer kann so kunstvoll improvisieren? Jemand, der seine/ihre Karten kennt, gelernt hat, viel studiert hat, Erfahrungen gemacht hat. Lelle hat eine Winzerausbildung und das Studium in Geisenheim absolviert. Nikolas wollte auch in Udine Önologie studieren, doch viele hatten ihm davon abgeraten. Er wollte die Arbeit im Weinberg studieren, doch in Udine ging es vor allem um die Kellerarbeit. Lelle hat in Geisenheim viele Praxismodule gehabt, in denen es um das Gleichgewicht im Weinberg ging, um Kräuter und Insekten. Auch biodynamische Fragen wurden diskutiert. Nikolas hat dann beschlossen, durch die Arbeit zu lernen, er hat auf diese Weise den Weinbau in vielen Teilen der Welt “studiert”, sogar in Australien.

Die erste Fassprobe ist der Wahnsinn für mich: am Anfang ganz schmeichelnd, fast tropisch. Süße Frucht und das Finale ist SALZIG, man kann es nicht anders sagen, nicht mineralisch, SALZIG. “TOC di Montone”…vor allem Tocai (Friulano), dann Picolit und Malvasia, im gemischten Satz.

Das Salzige kommt vom Boden, vom Muschelkalk (Basaltmuscheln). “Montone”, die Lage auf der schattigen Seite des Monte Quarin, war einmal ein Flussdelta

Hier sehen wir den Unterschied zwischen dem orangen Ponka (Flysch von Cormons) und dem Konglomerat mit Muschelstücken.

Und hier die beiden Weine von Nikolas, links ein “kühlerer” Wein, eben der “Toc di Montone” vom Muschelkalkboden mit 2 Tagen Maischezeit und rechts der “Gran Waldo” vom Ponkaboden mit ca. 10 Tagen Maischezeit (Malvasia Istriana, Ribolla Gialla, Friulano im gemischten Satz). “Waldo” war übrigens der frühere Name von Pradis, als hier alles Wald war und auch noch Deutsch gesprochen wurde.

Habe ich schon erwähnt, dass Nikolas die Etiketten selbst gestaltet !?

In Zukunft wird es einen dritten Lagenwein geben, von der dritten Lage in San Floriano.

Als Nikolas rausgeht, um zu telefonieren, rede ich mit Lelle allein über Rudolf Steiner und die Biodynamie. Wir reden darüber, wie es ist, den ganz eigenen individuellen Weg zu finden, mit Neugier und dem Willen ZU TUN, AUSZUPROBIEREN. Langsam immer mehr zu verstehen, wie BIN ICH, wie IST MEIN BODEN und wie WIRD MEIN WEIN. Lelle und Nikolas sind für mich das beste Beispiel dafür, wie durch diesen Prozess EINZIGARTIGKEIT greifbar/spürbar/sichtbar wird.

Und weiter geht’s mit zwei besonderen Frauen hier im Friaul: Elena Parovel und Liliana Savioli. Von den beiden wurde ich Anfang Oktober eingeladen, an ihrer Vitovska- Vertikale teilzunehmen. Über das Olivenöl von Parovel hatte ich ja vor einem Jahr schon geschrieben und auch über den Vitovska, der als einheimische Rebsorte fast nur um Triest zu finden ist. Heute soll ich also den Vitovska von Parovel kennen lernen. Eigentlich bin ich ja eher ein Fan von mazerierten Vitovskas, aber ich bin sehr neugierig. Der Betrieb Parovel hat seinen Sitz dort, wo sich die Pforten des “Val Rosandra” (ein Naturschutzgebiet, interessant zum Wandern und Vögel beobachten) über Triest öffnen. Wo die Bora oft pfeift…

Liliana Savioli, meine Lieblingssommelier, treibt sich bei meiner Ankunft schon mit den früh angekommenen anderen Gästen in den “Lehrrebreihen” vor dem Weingut herum. Jede Reihe eine andere Rebsorte, weiße und rote. Wir kosten.Ganz eindeutig der Unterschied zwischen der reifen Süße des Merlot und der herben Säure des Terran. Und einen “roten Malvasia” hatte ich noch nie gekostet, noch nicht einmal von seiner Existenz gehört.

Wir begeben uns mit Elena als Hausherrin in den Vorraum des Weinkellers, wo sie uns von ihrer Familie erzählt, mit ihrem ganz eigenen natürlichen Charme und Witz und manchmal auch Selbstironie.

Ihre Familie produziert seit 4 Generationen Öl und Wein, mit der Zeit wurde die Anbaufläche immer größer. Heute sind es etwa 15 ha Öl und 15 ha Wein. (Man kann sich kaum vorstellen, wie anstrengend die 4 Monate von August bis November sein müssen: zuerst die Weinlese und dann die Olivenernte !!) Elena und ihr Bruder Euro sind aber die erste Generation, die nur von Wein und Öl lebt. Ihre Eltern hatten noch zwei Arbeiten: Der Vater lud die großen Frachtschiffe im Hafen von Triest aus, die Mutter war Friseurin. Und ganz nebenbei gab es noch die Landwirtschaft!

Wir gehen in den Weinkeller, in denen die Holzfässer lagern, doch der VITOVSKA BARDE, den wir nachher verkosten, sieht nie Holz. Er reift in den Edelstahlbehältern im nächsten Raum:

Bemerkenswert der Geselle, der am Eingang des Weinkellers wacht – und der 100-jährige Rebstock an der Wand. 

Nun aber zur Verkostung! Im großen, weitläufigen Verkostungssaal ist schon alles bereit: Es werden erstmal Fotos geschossen und dann geht es los.

Liliana Savioli beginnt mit einer generellen Einführung über den Vitovska, über seine delikate Struktur und seine Einzigartigkeit, die in seiner Bescheidenheit und Eleganz liegt. Ein Wein, der nie ein “großer” sein wird – oder doch? Müssen wir nur unsere Gewohnheiten hinterfragen? Kein aromatischer Wein, aber unheimlich anpassungsfähig in der Restauration.

Links von ihr auf diesem Foto sitzt Euro, der Bruder von Elena, verantwortlich für die Arbeit im Weinberg und im Weinkeller. LInks von ihm Claudio Fabbro, Weinexperte, und daneben der Vater von Elena und Euro.

Sie erzählt vom Vitovska, der ohne die Bora nicht denkbar ist. Die Bora, die oft so unangenehm pfeift und die Arbeit draussen schwierig macht, aber auch erleichert. Wie das? Ohne die Bora müsste man viel mehr eingreifen und auch spritzen, denn die Bora reinigt. Wenn man die Traubenform der Vitovska sieht, erkennt man die Kompaktheit, die nötig ist, um einen “Windangriff” auszuhalten und aber im Gegenteil in einem feuchten, windstillen Klima anfällig gegen Schimmel und Krankheiten machen würde.

Wir verkosten die Jahrgänge 2013 (gerade auf den Markt gekommen), 2012, 2011, 2010, 2008, 2006 und zum Spaß auch 2016!!! Letztgenannter also ein leicht trüber Traubensaft, der gerade angefangen hat zu gären.

Insomma: Es passiert, was uns eigentlich immer passiert, wenn wir uns mit einem Produkt von Qualität wirklich beschäftigen – wir lernen es schätzen. Die verschiedenen Jahrgänge offenbaren sich mit verschiedenen Noten, manchmal mehr frische Marille, oft Kamille, manchmal Salbei, aber immer eine große Mineralität, die vom Boden stammt, aber auch vom nahen Meer. Der Jahrgang 2010 ist länger als die anderen und der Jahrgang 2006 ist an seinem Höhepunkt angekommen und beginnt nun alt zu werden, aber das ist nach 10 Jahren bei einem delikaten Weißwein wie diesem schon erstaunlich. Jetzt wird er schon süßlich-karamellig, wie der Saft, der aus einem Apfelstrudel entweicht und im Ofen vor sich hin brutzelt, immer noch sehr angenehm.

Danke für einen lehrreichen Nachmittag in bester Gesellschaft, von dem ich sogar noch mit einer geschenkten Flasche nach Hause fahre!

Der Sommer neigt sich langsam seinem Ende zu und die vendemmia, die Weinlese, steht vor der Tür. In den letzten 4 Jahre habe ich sie immer versäumt, da ich viermal auf dem Oktoberfest gearbeitet habe. Dieses Jahr will ich endlich wieder hier sein, auch wenn mir der “Himmel der Bayern” fehlen wird.

Die Weinlese werde ich bei RONCUS machen. Roncus ist ein schönes Weingut in Capriva del Friuli, geführt von den Geschwistern Antonella und Marco Perco. Marco Perco macht wunderbar ausdrucksstarke Weine mit Naturhefe. Zwischen den Reben seiner Weingärten und Weinberge wachsen Wiesen, Blumen und Kräuter. Seit Dezember ist Roncus “Umstellungsbetrieb Bio”, aber darüber möchte sich Marco nicht definieren, denn seine Arbeit hat sich durch die Zertifizierung nicht geändert. Hier ist Marco -links im Bild – mit Gianluca Castellano (ausgezeichneter Sommelier bei dem 2-Sterne-Restaurant “Agli Amici”) zu sehen.

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Auch dieses Jahr habe ich den Riesenauflauf von Vinitaly vermieden und habe mich am 11.April auf die zweite wichtige Naturweinmesse (letztes Jahr war ich in Cerea) begeben, die im gleichen Zeitraum im Großraum Verona-Vicenza stattfindet: “Villa Favorita”, organisiert von VINNATUR. Bis Montebello fahre ich mit dem Zug, dort steht erfreulicherweise schon der kostenlose Shuttle-Bus bereit und 10 Minuten später stehe ich vor dieser Pracht im Palladio-Stil:

Natürlich bietet die Vinitaly eine unüberbietbare Vielzahl an Weinproduzenten, aber in den Messehallen kriege ich leicht einen Koller. Hier fühle ich mich sofort wohl, nein noch mehr, ich fühle mich wie eine Königin in meinem Reich. Continua a leggere→

Es ist ja nicht so, dass die Weinwelt nur schön und heil wäre……….Natürlich habe ich schon Unverständnis, Ellbogentechnik etc. kennen gelernt. Nur habe ich entschieden, über solche Begegnungen nicht zu schreiben. Warum auch. Macht keine Freude.

Heute jedoch wäre ich gerne einer Schriftstellerinnensprache fähig. Um eine Begegnung zu beschreiben, die mich nachhaltig beeinflusst hat und sicherlich weiterhin beeinflussen wird. Wenn ich mir in meinem Inneren einen Raum vorstelle, den ich dem Wein gewidmet habe, dann ist dieser innerliche Raum vor einer Woche größer geworden, …auf einer Zeichnung hätte dieser Raum an Tiefe gewonnnen. Ja, vielleicht würde man jetzt auf der Zeichnung sehen, dass unter dem Raum, Wurzeln zu sehen sind, Gestein, Erde..

Es ist Freitagvormittag. Zeugnis meiner Kinder abholen. Dankbar, dass ich mir keine Sorgen um die Schule machen muss. Verquatscht mit einer anderen Mutter.

Inneres Fluchen. Ich hätte schon vor 10 Minuten abfahren sollen. Wenn ich der Zeit vertraue, die mir Google Maps angibt, um nach Krasica/Buje in Kroatien zu fahren. 1 Stunde und 22 Minuten. Aber es regnet. Und – ja, die Grenzen nach Slowenien und Kroatien sind jetzt offen, aber es ist Freitag und der Urlauberstrom hat begonnen.

Ich bin 40 Minuten zu spät. Giorgio Clai erwartet mich mit einem verschlossenen Gesicht. Ich entschuldige mich und frage ihn, wieviel Zeit er noch für mich habe. Es ist 11.40 und er sagt: “Naja, um 15.30 muss ich in …… sein”. Da beginne ich zu verstehen, dass sich hier jemand wirklich Zeit genommen hat, denn ich bin “racommandata”. Liliana Savioli, die interessanteste Sommelier, die ich kenne (siehe auch meinen vorherigen Artikel), hat die Verbindung für mich zu Giorgio Clai hergestellt. Wenn man von “vini naturali” und “orange wine” liest, auch in Deutschland und Österreich, hört man eigentlich immer auch seinen Namen.

Giorgio ist Kroate, spricht aber ein perfektes Italienisch, denn er ist in Triest aufgewachsen und hat dort 22 Jahre ein Restaurant bzw. eine Bar gehabt. Immer zusammen mit seiner Frau Vesna, ohne die er nicht einmal einen Tag verbringen will. Das sind keine leeren Worte- die Verbundenheit zwischen den beiden ist klar zu spüren.

Vesna kommt und begrüßt mich mit einem warmen Lächeln, das mich den Stress auf der Autobahn nun endgültig vergessen lässt.

Giorgio führt mich in den Verkostungsraum und prüft meine Ansichten über “natürlichen Wein” auf Herzen und Nieren. Er erklärt mir, dass für ihn der Herzansatz sein, dass mit natürlichen Hefen und mit Spontangärung gearbeitet werde. Wie sonst solle sich das “Terroir” ausdrücken. Ein Terroir, das in Krasica außerordentlich ist. Weiße Böden – Kalkböden.

“Ich kenne keinen anderen Ort, an dem ich gedacht hätte, hier würde ich gerne wohnen…!!”, sagt Giorgio. Verstehe ich.

Wir gehen in den Weinkeller. Vesna ruft uns nach, dass in einer halben Stunde das Essen fertig sei.

Wir kehren nach 1 1/2 Stunden zurück. Die Zeit ist verflogen. Ich habe Giorgios Weine und sein Lächeln kennen gelernt.

Einen Malvasia, der mir den Atem nimmt….

Einen Refosco, der meine Vorstellung über diese Rebsorte umkrempelt.

Ich fahre als eine andere zurück…….